苏格兰以风笛、格子花纹、苏格兰裙、畜牧业与威士忌而闻名。
(相关资料图)
苏格兰风情▲
苏格兰历史上是一个独立王国，被英格兰占领并统治时间长达数百年，为反对英格兰的占领，曾发动过2次独立战争，1707年被英格兰王国合并为大不列颠王国。苏格兰虽然在外交、军事、金融、宏观经济政策等事务受到英国管辖，但在内部立法、行政管理上，拥有很大程度的自治空间。是联合王国内规模仅次于英格兰的地区。
苏格兰街镇▲
古老、苍茫、雄浑。空间在这里趋于无限，时间在这里静止甚至倒流。这就是苏格兰高地（Scottish Highlands）——最后一个冰河时期的据点。其独特的地形地貌由冰川时期侵蚀而成：深邃原始的峡谷，平缓浑圆的山峰，粗犷孤寂的原野，星罗棋布的湖泊……加上随处可见的古堡——史诗般壮美的画卷，令人欲罢不能。
十多年前的夏日，三天三夜走马观花，念念不忘，流连忘返；疫情期间，重返旧地，深度游览，惊为仙境。
洛蒙德湖▲
星罗棋布的湖泊被称苏格兰高地的精华之一，每一个峡谷，每一个小镇，无不跟湖水（还有内海）紧紧抱在一起，而湖水又跟溪流密不可分。“泛滥的水”充沛非常又清澈无比，明镜般展露于苍穹之下，映着天的蓝云的白，映着头顶的阴晴不定甚至瞬息万变。
位于苏格兰高地边界断层上的洛蒙德湖（Loch Lomond）拥有三十多个小岛，是英国最大的淡水湖，其风景之美亦首屈一指。洛蒙德湖距离苏格兰高地第一大城市格拉斯哥仅一个多小时车程，单单西岸著名的A82公路沿途风光已令人心醉神迷，更不必说乘游船前往开满鲜花的沿岸小镇了。“空气中透着丝丝清甜”是我五年前那个夏天的体验，而今年这个春天的洛蒙德湖畔，清冽的寒风中，一丛丛金黄的连翘带来阵阵暖意，伫立清澈的湖水边，那份感动至今仍在心头涌动。
一缕阳光▲
不能不提及那首流传百年的苏格兰民谣，据说是一位为自由慷慨就义的战士托梦给故乡及心爱之人的，歌中唱道：“太阳照在洛蒙德湖上，我和我的爱人时常来游逛。”促使我旧地重游的，正是这美丽绝伦的洛蒙德湖。
位于苏格兰北部大峡谷中的尼斯湖（Loch Ness）是苏格兰和英国境内第二水深及面积第二大的湖泊，距离苏格兰最北的旅游胜地因弗内斯（Inverness）仅半小时车程。
但其实，尼斯湖跟因弗内斯是通过尼斯河连在一起的。因弗内斯，这个苏格兰高地最北的城市，也是高地的首府所在地，因穿城而过的尼斯河而美得令人窒息。自因弗内斯去尼斯湖其实就是逆尼斯河而上，沿途风景之美毋需赘言。
尼斯湖的诱人之处当跟传说中的尼斯湖水怪不无关系，但于笔者而言，湖边的厄克特城堡（Urquhart Castle）似乎更具吸引力。
尼斯湖▲
始建于13世纪的厄克特城堡位于尼斯湖北岸，历经几个世纪的战火洗礼，如今的城堡仅剩断垣残壁，但那古朴凄美之感跟幽暗神秘的尼斯湖相映成趣，堪称绝配。
城堡可谓苏格兰高地的又一精华之所在，这些城堡以遗世之态独立于高地各处，其古朴原始之风貌使前来观光的游客仿若置身于几百年前。
艾琳多南城堡▲
位于高地西部湖中小岛上的艾琳多南城堡（Eilean Donan Castle）乃苏格兰最具浪漫色彩，也是最负盛名的城堡。艾琳多南城堡始建于1220年，主要用以防御维京人（海盗）入侵。日耳曼人、维京人及西班牙人都曾在这里登陆。几易其主的艾琳多南城堡于1719年5月被英国皇家海军摧毁，成为一片废墟。1919年，约翰·麦克雷-吉尔斯特拉普（John MacRae-Gilstrap）中校将它买下，重建、修复工作于1932年完成。
如今的艾琳多南城堡通过一座拱桥与陆地相连，游客可买票入内参观，无论外部景观抑或内部装潢都堪称经典，故此成为许多电影的选景之地。
邓韦根城堡▲
邓韦根城堡（Dunvegan Castle）位于斯凯岛（Isle of Skye，也被诗意地译为天空岛）西北部，是苏格兰有人居住的最古老城堡，麦克劳德（MacLeod）家族曾在这里居住了800余年。其最初的设计禁止外人入内，直至1933年首次对游客开放。自那时到现在，邓韦根一直被评为苏格兰最佳旅游景点之一，并成为当地经济发展的支柱。目前，游客可在城堡和高地的庄园观光，或搭乘游船在邓韦根湖看海豹或钓鱼，还可留宿庄园农舍。
邓韦根城堡由石块砌成，外观沧桑感十足，但内部每个房间包括客厅都相当奢华亮丽，无论站在哪个窗口望出去都是一种享受，那种远离尘嚣的安宁与舒适，是任何一个现代化城市都无法给予的。
内斯特角灯塔▲
距离波特里（Portree）一个小时车程的内斯特角（Neist Point）灯塔位于天空岛最西端，这座高达47米的灯塔被评为世界上最美丽的十座灯塔之一，也被称作“建于世界边缘的灯塔”。
通往内斯特角的路相当窄狭，跟真正的乡间小路应该没什么不同。当同事说要去看一座灯塔的时候，我起先有点排斥，直至打开车门的那一瞬，才恍然明白我们来对了。
北大西洋畔▲
出现在我眼前的，是浩瀚无垠的北大西洋，建于海角峭壁上的灯塔与我们之间还有一段长长的距离。眼前的天高海阔夹杂着一丝难以言喻的苍凉，这种壮阔与苍凉形成一股震撼人心的力量。当踏上通往灯塔的小径后，我知道这股力量任谁也无法抗拒。
风大得不可思议，强劲而蛮横，吹得人直不起腰来，只能低着头弓身前行，不然连退步抽身都不可能。这座由艾伦·史蒂文森（Alan Stevenson）设计的灯塔建于1909年，起初的功能自然是导航，一代又一代守塔人付出的艰辛可以想见，不由人不心生崇敬。
行至灯塔前，我终于挺直了腰背，这座灯塔的惊世之美毋庸置疑，因它确确实实伫立于“世界的边缘”。这样的地方，来一次注定牢记一辈子。
苏格兰高地最为令人震撼之处，当属那连绵不绝的峡谷、山峰及原野。谷深邃，峰平缓，原野风吹草低，峡谷挨着峡谷，山峰连着山峰，山峰跟峡谷之间，无边的旷野延伸至天边，让人有一种想要飞起来的冲动。
登本尼维斯山（Ben Nevis）——英国境内最高峰，既可饱览美景，亦可过足登山瘾，可谓两全其美。
远眺本尼维斯山▲
本尼维斯山位于苏格兰西部的格兰扁山脉（Grampian Mountains），毗邻高地小镇威廉堡（Fort William）。威廉堡距离尼维斯峡谷不足十分钟车程，步出那里的游客中心停车场，我们兴致勃勃踏上山地步道。
该步道开凿于1883年，本意是为了科研（气象方面），如今为游客登山提供了方便。本尼维斯被称“头顶云彩的山”，虽然海拔不过1345米，但难度不容小觑，因山顶常年积雪，气候多变，大部分时间乌云笼罩，能否顺利登顶得看老天爷的脸色。
我们的运气不错，抵达山脚时头顶阴云密布，山雨欲来令人心怀担忧，但不久之后即云开雾散，蓝天白云下我们健步如飞，很快便看到静卧于一大片草甸中的安特绥德湖（Lochan Meall an t-Suidhe）。我们不敢耽误，稍稍歇脚之后即踩上呈之字形迂回的碎石步道，向上，再向上。
再次歇脚，眼前已是云遮雾罩，原来距山顶只剩最后两三百米。我们的装备显然不足，尤其我的一双旧球鞋，一踩上积雪即打滑，连站立都成问题。在导游的搀扶下勉强前行不足百米，此时已是风雪交加，能见度仅七八米，看到路旁一个裸露的岩石堆，导游建议我放弃登顶，原地等他们回来。一个人孤零零站立风雪之中，不由心生恐慌，还好二十多分钟后接到导游电话，原来他们已顺利登顶并准备返回。
本尼维斯山顶▲
虽未能登顶，但我并不感到遗憾，从同事发来的照片中，我看到了标记最高点的石碑，也看到了建在气象观测站旧址上的临时避难小屋。
走出积雪覆盖的路段大概下午4时许，天空愈加明朗起来，山体被阳光照得透亮，山下的威廉堡蓝是蓝绿是绿黄是黄，纯净得令人想要屏住呼吸。本尼维斯山，定格在这一画面中，山顶的云雾及风雪很快就都成为了过往。
老人峰（Old Man of Storr）是位于天空岛北岛斯托尔山（The Storr）上的一块巨大尖峭岩石，因其远远望去酷似一面朝大海的老人头像而得名。
老人峰▲
准备登峰那日天气好得出奇，适逢当地节假日，络绎不绝的人群赶集似的，热闹非凡，但他们绝大多数仅在半山腰一个平缓之处拍照留念后即回返山下。要抵达老人峰，须沿着一个冰河槽谷盘旋而上，路途并不很远，于酷爱运动的我们一家人而言根本小事一桩。
其实，对于是否登顶我本持无所谓的态度，登上去之后才发现，老人峰带给我的，乃此次旅程中最大的惊喜。那是一大片草甸，两三个足球场大小，微微上斜至最高处，低矮柔软的枯草踩上去舒服极了。头顶的阳光明晃晃、暖洋洋，风大得欲把人送上天，很想跳跃、腾空、翻卷，然后仰面倒地，做一首诗，或者高歌一曲。
但我只是静静地坐着。山下的海跟头顶的天连成一片，湛蓝湛蓝，脚下的明黄跟灿烂的阳光连成另一片。“世外桃源”抑或“人间天堂”，随你怎么想，我只想就这样坐到永远……
位于苏格兰高地中部的凯恩戈姆山国家公园（Cairngorms National Park）是英国最大的国家公园，也是最大的自然森林所在地。漫步公园内的艾琳湖（Loch an Eilein）畔，满目的诗情画意彻底颠覆了我对苏格兰高地的既定印象。
凯恩戈姆山国家公园▲
不同于大部分地区的荒凉粗犷，清澈见底的艾琳湖被遮天蔽日的欧洲赤松轻轻拥入怀里，陪伴在侧的，还有优雅娴静的绿头鸭，画面极其温馨感人。湖畔的我们很快便跟它们融为了一体，共同演绎着一出人与自然和谐共处的范本。
艾琳湖畔，这个全英票选的最佳野餐地点，也是众多野生动物繁衍生息的家园。沿途不断看到随父母前来的小朋友，他们驻足松林间，跟活泼可爱的小松鼠构成一幅又一幅绝美的画面。
绕湖一周差不多两个小时，遇到好几条溪流，明澈透亮的溪水潺潺流入湖中，溪边水仙翩跹，美若仙境。逆流而上，一片又一片新天地等着你去探索，去观赏。
凯恩戈姆山国家公园总面积达4528平方公里，约占苏格兰总面积的十分之一，拥有三个滑雪中心及12个高尔夫球场，徒步路径达280公里。艾琳湖只是其中小小的一部分，我们也不过是在回返爱丁堡途中顺道过来走走看看，但这一走一看之下，也就为再返苏格兰高地找到了绝好的理由。
艾琳湖畔▲
《苏格兰的冬天》-苏格兰诗人▪埃德温· 摩根
当浓雾
以奇怪的形状驶入双车道的马路
向西飘去。即使在房间里
我连这张纸都看不清。
那灰色冻住的窗户玻璃
结了冰，看不到什么，什么也看不到。
